文/Jacqueline Friedrich 图/Christopher Hirsheimer 编译/程慰伊

　　6月初一个炎热的周六早晨，我步入树阴掩映的圣·罗伦佐广场(Plaza de San Lorenzo)，它离市中心销售《国际先驱论坛报》和《金融时报》的报摊只有几个街区之遥。我坐在一张长凳上，等待着艾斯拉夫(Eslava)—这个备受推崇的tapas(餐前小吃酒吧)开门营业。在一两个店面之外，女人们集结在沿着鹅卵石小径而摆放的咖啡店桌子旁，一边闲聊一边喝着红葡萄汽酒和柠檬苏打水(一种深受本地人喜爱的饮料)；而广场对面，一家老少正聚在圣·罗伦佐教堂(Iglesia de San Lorenzo)前，那里有庆祝婚礼的宴席。当正午的钟声敲响，婚礼来宾们纷纷涌进教堂，我则向Eslava信步踱去，在酒吧里找了个位子坐了下来。

　　刚点了杯雪利酒、吃了一两个贝夏美沙司酱做馅儿的油炸馅饼、准备用牙签把蜗牛壳里海鲈鱼一样美味的肉挑出来的时候，婚礼结束了。那些演奏者们身着缎面、丝绸和雪纺绸盛装蜂拥挤入Eslava，在狭窄的过道里莫名其妙地挤来挤去，点着啤酒、雪利酒、红葡萄汽酒、橄榄和火腿，却没人光顾隔壁的饭馆。此刻，分贝数飙升。这是地地道道的塞维利亚，展示出tapas(美味小吃)和美妙时光之间的关系—同时强调了远离城市旅游热点所得到的犒劳与回报。

　　不过我还是推荐两者都不要错过。

　　城市的历史中心—由圣·克鲁兹区(Barrio de Santa Cruz，曾为犹太区)和La Giralda钟楼(12世纪这个城市的标志性尖塔)所环抱的区域包容着许多有关过去的迷人片断。这个17世纪贵族阶层的聚居地，是一个由弯弯曲曲的鹅卵石街道组成的迷宫，一直延伸至赏心悦目的小广场和一座座宏伟堂皇的住所，这些住所都带着木雕大门、格栅上垂着绚烂盛开的叶子花，还有用花砖和植物装点得雅致动人的室内天井。我第一次邂逅圣·克鲁兹区，就被它的魅力搅得欣喜若狂，感觉永远都品不够似的。造访了这么多次，仍然是意犹未尽。

　　其中一条圣·克鲁兹区的蜿蜒小巷一直通往Mateos Gago，一个纪念品商店的集结之地，也是通往壮观的15世纪圣·玛利亚大教堂(Cathedral of Santa Maria)—仅次于梵蒂冈城的圣·彼得大教堂(St. Peters Basilica)的欧洲第二大教堂的必经之道。两个小时的时间几乎都不够用来欣赏它的宝藏，最令人瞩目的包括椭圆形的教士礼拜堂，它的地面设计取材于米开朗基罗为罗马的Campidoglio广场(Piazza del Campidoglio)设计的地面风格。

　　从大教堂横穿广场所到之处，会带你回到更久远的过去。

　　Alcazar(皇宫和花园建于公元931年，并由14世纪的彼得大帝一世进行了重大扩建)作为世界穆德加(Mudejar)建筑设计的最佳样板之一伫立于此，其装饰风格在西班牙被穆斯林信徒和摩尔式建筑风格进一步发扬光大。内部是一连串铺着密密麻麻的图案瓷砖和灰泥粉饰的房间，拱顶杂乱的雕刻看起来像是钩编工艺品。户外，花园一个接一个，宁静、芬芳，花朵在喷泉的鸣响声中怒放，这里的空气总是比城中的其它地方要感觉低上10℃。

　　但是，你却想着在别的什么地方享用你的午餐了。差不多从历史中心的任何位置走过一、两三个街区，保证能让你置身于一个拥有美味tapas的地区。好比纽艾瓦广场(Nueva Plaza)不远处商业区中心里的巴比安娜(Barbiana)，是一家简洁明了的鱼店，这里充满感染力的气氛就像身在一个很棒的巴黎酒吧里。装潢相当经典：雪利酒桶、鱼缸和斗牛的照片。侍应生彬彬有礼，顾客众多、个个口若悬河，食物绝对出色。我所喜欢的巴比安娜所提供的食物有奶油面糊炸鱿鱼、对虾卷饼(tortillitas de camarones，以小虾和新鲜洋葱做馅的鸡豆粉馅饼)和用雪利酒、大蒜以及用月桂叶肉汤烹制的蛤蜊。

　　从市里的斗牛场—一个比马德里的斗牛场略小，但在设计上比其更为华丽的18世纪建筑—走不了多远，就是婴儿小酒馆(Meson de la Infanta)。在这个tapas里，从Mojama(像小牛皮那么柔嫩、卷曲的干金枪鱼)到带点火辣味、用三文鱼和小虾做馅儿的Piquillo胡椒，每次我都恨不得把样样东西都尝个遍。在这儿，和食物同样令人难忘的是侍应生们戏剧性的骑士风度。

　　我最后一次造访的时候，看见其中一位侍应生为一位老太太掸去椅子上的尘土，而这位老太太却费了半天劲儿都没法从吧凳上站起身来。

　　如果想吃火腿，我就会从La Giralda钟楼上坡到旁边的一条街上，那里是Casa Ruiz的所在地。这个tapas有着当地人喜欢光顾的所有闹市区的品质，里面的酒吧侍应生好像认识街坊四邻的每一个人。我喜欢每样东西拣上一点，让他们帮我做个拼盘，包括美味的贝洛它(bellota)火腿、陈年的Manchego奶酪、辛辣的口利左香肠和cana de lomo—一种伊比利亚猪腰部肉卷。

　　Casa Ruiz是伊比利亚火腿顶级生产商的四个销售前哨之一。贝洛它(bellota)系列的最上乘品—具有肉质丰满、上等生鱼片般的漂亮纹理和微甜的口味，令人想到森林的所有芳香。因为是拿主要以橡树果为饲料的自由放养的伊比利亚猪的肉制成的，贝洛它是如松露和鱼子酱一般的精美佳肴，但却没有这两者那么昂贵。但是，品尝一点这种赏心悦目的火腿，却会以另一种形式让你花费不菲：它会促使你再次造访这个令人愉快的西班牙城市。

　　英国诗人及评论家阿瑟·西蒙斯(Arthur Symons)曾写道：“比起我所见过的其它城市，塞维利亚是一所更加充满了愉悦的城市。它有着永恒的光辉、快乐和生机。在那里，愉悦是存在的最高终点，也是一个轻易就可以达到的终点。”他是在1903年写下这段文字的；差不多100年之后，它们竟然依旧千真万确。