有时时装设计师会对时装大师从前的作品加以借鉴，这种复古是一种有迹可循的探索之旅。问题是，过去的岁月真有那么的美好吗？在时装界的今天，又有多少时装设计师可以真正具有原创的精神？

　　就是这样，这个春天，是由花朵、蕾丝、沙滩，以及充满缅怀与回忆的复古元素和大量俏皮幽默的少女情怀共同组成的。没有比这看上去更完美的世界了，真的。CHRISTIAN DIOR在上海的外滩18号举办2005S/S时装发布会，分别邀请来自中国内地、香港、台湾，以及韩国的四位女明星客串模特儿，她们是李小冉、张柏芝、徐若宣和崔智友，不论她们在私下里的真实形象是如何，至少在T形台上，她们表现出一种共同的特征，那就是可爱。

　　可爱是一种美德。尤其是在这样一个美丽、祥和，没有任何阴暗或者阴影的春天，一个被时装设计师装扮成为芭比娃娃的女模特可能倍受欢迎。为什么不呢？在一个以年轻化为潮流标准的时代，可爱已经被提升为是一种竞争力。当然，在 John Galliano的眼睛中仅仅具备一些可爱活泼的元素是不够的，他的时髦女郎是一种成分复杂暧昧的混合体，在青涩诱人的身体里，居住着成熟世故的、风骚的并且神秘莫测的灵魂。

　　但是，不管是芭比娃娃或者是洛城宝贝，最终DIOR的潮流通往一个方向，复古。由此可见，让 John Galliano先生的疯狂天才暂时收敛是完全可行的，对于一个着迷时装的，但又不是尖酸刻薄时装评论家的普通女人而言，她会发现，在本次的时装发布上，一扫过去荒诞不经、天马行空的古怪创意，绝大部分的时装，竟然是可以真的被穿上身，可以去度假、购物或者走星光大道。对于 John Galliano而言，这是另一种疯狂；对DIOR而言，毫无疑问，这是某种意义上的回归。

　　当年DIOR先生设计的经典外套几乎是被原汁原味的复制上演了。短身、收腰，优雅动人、曲线毕露。现在，牛仔布衬蕾丝及Prince of Wales格子图案这些变化多端的元素使得这种复古看上去时髦而迷人，但是无论如何，似乎依然是John Galliano在向DIOR先生致敬。

　　被追捧的不止是这些已撒手人寰的人，出于追随某种风气的心理或者真心表达内心崇敬的需要，有时时装设计师会对依然尚存的时装大师的从前作品加以借鉴，这种复古更是一种有迹可循的探索之旅。问题是，过去的岁月真有那么的美好吗？

　　在TOM FORD悲愤交加离开GUCCI集团后，设计师STEFANO PILATI终于可以独自担当大局，成为YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE的新任创意总监。他的第一季作品，2005S/S被看作是向YVES SAINT LAURENT先生热情致敬的结果，充斥着经典的60年代风格的猎装外套、夸张的大荷叶裙边的小洋装。与此同时，为了削弱TOM FORD时代设计了过多夜间沙龙式小礼服的倾向，本次春夏季的作品体现更多适合日间穿着的服装，这也许可以刺激到销量，改变以往TOM FORD时代叫好不叫座的尴尬状态。

　　对于某些品牌来说，复古风几乎成为一种常态。MARC JACOBS为LOUIS VUITTON设计的春夏季时装是70年代的优雅动人的风格。频繁出现的娇嫩的糖果色和一贯的从前年代淑女情结严重的小圆翻领贴身外套、过膝的长裙，配以贵气十足的拎包，我们实在很难想象这个设计师去年竟然在自己的个人品牌店中张贴出“MOVE BUSH”这样的革命性口号。但似乎革命并未成功，BUSH依然连任，并且，连MARC JACOBS的设计风格依然也是保守的，并不像这个设计师的政治态度那样旗帜鲜明。

　　有人如此评价TOM FORD：他是一位伟大的Stylist，但是不能够称为伟大的时装设计师。这也许是对的。但是，在时装界的今天，又有多少时装设计师可以真正具有原创的精神？这是个问题。如果这果真是个不讲究原创的时代，TOM FORD的功绩，显然，已经足够伟大了。